Инструкция по переделке блока питания atx скачать

Инструкция по переделке блока питания atx.

Блоки питания ATX здесь выгодно отличаются тем, что ничего не нужно добавлять, нужно лишь убрать лишнее и добавить, грубо говоря, два переменных резистора. На переделке - компьютерный блок питания ATX MAV-300W-P4. Задача - переделать в лабораторный 0-24В, по току - тут уж как получится. Говорят, что удаётся получать 10А. Что ж, проверим.

Нажмите на схему для увеличения Схема блока питания легко гуглится, но можно обойтись и без неё, ведь мы знаем, что от TL494 нам понадобятся входы обоих компараторов, а это - выводы 1, 2, 15, 16, и их общий выход 3, который принято использовать для коррекции. Освобождаем также вывод 4, так как обычно он задействован под различные защиты. Однако, висящие на нём конденсатор C22 и резистор R46 оставляем для плавного запуска. Отпаиваем только диод D17, отключая следилку за напряжениями от TL-ки. Добавляем резисторы, регуляторы, шунт. В качестве последнего использованы два SMD резистора на 0,025 Ом параллельно, которые включены в разрыв минусовой дорожки от трансформатора.

Блок питания включаем в сеть через лампу накаливания мощностью 200Вт, которая предназначена для защиты от пробоя силовых транзисторов в случае внештатной ситуации. На холостом ходу напряжение прекрасно регулируется практически от 0 до 24 вольт. А что же будет под нагрузкой? Подключаем несколько мощных галогенок и видим, что напряжение регулируется уже до 20 вольт. Это ожидаемо, ведь мы используем 12-вольтовые обмотки и выпрямитель со средней точкой. На мощной нагрузке ШИМ уже на пределе и получить больше уже невозможно. Что же делать? Можно просто использовать блок питания для питания не очень мощных нагрузок.

Но что же делать, если очень хочется получить заветные 10 ампер, тем более, что на этикетке блока питания они как раз заявлены для линии 12 вольт? Всё очень просто: меняем выпрямитель на классический мостик из четырёх диодов, тем самым увеличивая амплитуду напряжения на его выходе. Для этого понадобится установить ещё два диода. На схеме видно, что такие диоды как раз были установлены, это D24 и D25, по линии -12 вольт. К сожалению, их расположение на плате для нашего случая неудачное, поэтому придётся использовать диоды в "транзисторных" корпусах и либо устанавливать на них отдельные радиаторы, либо крепить к общему радиатору и припаивать проводками. Требования к диодам те же: быстрые, мощные, на требуемое напряжение. С переделанным выпрямителем напряжение даже с мощной нагрузкой регулируется от 0 до 24 вольт, регулировка тока также работает.

Осталось решить ещё одну проблему - питание вентилятора. Оставлять блок питания без активного охлаждения нельзя, потому что силовые транзисторы и выпрямительные диоды нагреваются соответственно нагрузке. Штатно вентилятор питался от линии +12 вольт, которую мы превратили в регулируемую с диапазоном напряжений несколько более широким, чем нужно вентилятору. Поэтому самое простое решение - питать его от дежурки. Для этого заменяем конденсатор C13 на более ёмкий, увеличив его ёмкость в 10 раз. Напряжение на катоде D10 - 16 вольт, его и берём для вентилятора, только через резистор, сопротивление которого нужно подобрать так, чтобы на вентиляторе было 12 вольт. Бонусом с этого БП можно вывести хорошую пятивольтовую линию питания +5VSB. Требования к дросселю те же: с ДГС сматываем все обмотки и наматываем новую: от 20 витков, 10 проводов диаметром 0,5мм впараллель.

Конечно, такая толстая жила может не влезть в кольцо, поэтому количество параллельных проводов можно уменьшать соответственно вашей нагрузке. Для максимального тока в 10 ампер индуктивность дросселя должна быть в районе 20uH. В качестве шунта можно использовать шунт, встроенный в амперметр, и наоборот - шунт можно использовать для подключения амперметра без встроенного шунта. Сопротивление шунта - в районе 0,01 Ом. Уменьшая сопротивление резистора R, можно увеличить диапазон регулировки напряжения в большую сторону.